腊鱼腊肉让人间烟火味变得更浓郁
在我小时分,只要春节时才有肉吃。
生产队杀了猪,按工分分到各家各户。
由于大哥当兵,我家吃平均数,大队还会再送上一块系着红绸子的猪肉。
在那个物资极度贫乏的时代,这是国家对军属最好的慰问了。
除了年三十和初一餐桌上有肉,剩下的猪肉,母亲会切成两三厘米见方,放在一个口小肚子大的小坛子里,撒上盐,谓之腊肉。
这些仅有的腊肉,只要来客人时才能蹭一点吃。
一直吃到正月十五,吃到二月二,乃至更长时刻。
自从来到南方生活,一到冬至,就会看到小区各家各户阳台上及街道两旁,挂晒着腊鱼腊肉。
这些腌制的腊鱼腊肉,在太阳底下色泽更加红润,仅仅看上一眼,闻一下腊味,就知道年快到了。
慢慢地知道,此腊肉与彼腊肉底子不是一回事。
当年没有冰箱,母亲腌制腊肉,目的便是多保存些时刻,只想将有肉吃的日子拉得长一些,再长一些。
而在保鲜技术日益完善的今天,南方人腌制腊鱼腊肉,其实是一种风俗文化的传承,便是舍不得这一口腊味。
亲家母是南方人,也是厨房达人,腌制腊货自然是一把好手。
亲家母在饮食上比较考究,超市的腊货她一概不喜爱。
每年一到冬至,她会去菜市场挑选鱼和肉,亲自动手腌制腊鱼腊肉,腊肠也是买来肠衣自己在家灌。
来南方近十年,我跟着亲家母享受了近十年的腊味。
她还在传统腌制腊鱼腊肉的根底上有创新,我笑称这是“颜氏腊味,独家秘笈”。
腌制腊鱼腊肉,用花椒、盐和辣椒(不喜爱辣可以不加)腌制七天左右,然后挂在阳台上晒太阳。
光照缺乏,腊味就会打折扣。
假如连续有太阳,那么五天就够了。
假如半响太阳,那么就要晒七八天,乃至十多天。
暴晒好了之后,差不多就该春节了。
所以说,南方人春节,是从吃腊味开端。
腊味好像百搭,荤素皆可。
腊肉炒香干、腊肉炒豆丝、腊肉腊鱼双烧、腊肉焖莲藕、腊肉炖白菜、腊肉烧鸭子、腊肉炒菜薹……
我喜爱腊肉炒菜薹。
通红的腊肉和菜薹淡紫色的梗、绿色的叶(有的绿中含紫)以及黄色的花炒在一起,颜色也是极美观的。
这样一盘菜薹炒腊肉端上餐桌,清香和熏香交错在一起,形成一种别致的香气。
而独特的菜薹味道和肉的咸腊味一道同嚼,好吃程度无法言说,仅仅仅仅看一眼,就耳目一新,食欲大开。
蒸大米饭的时分,我也会切上一段腊肠或腊肉放进去,米香与腊味缠绕在一起,弥漫在整个厨房。
犹记得上一年今日,与朋友看电影回家的街道上,两边挂满了腊鱼腊肉,场面很是壮丽,腊味成了城市一道亮丽的风景线。
今年我再一次走进那条街,“老周风干腊味”的老板见我端着相机拍照,从店里走出来对我说:“您是记者吧?多拍几张帮我们宣扬宣扬啊!”
我笑着说:“周老板,我不是记者,便是随便出来拍拍,我就住在附近,我会告知邻居们来您这里买腊货、灌腊肠。”
这条街上虽然只要两三家腊货店,但腊货品种齐全。
不仅有腊鱼腊肉、腊鸡腊鸭,还有腊鸡腿、腊猪肝、腊腰花、腊牛肉,等等,可以说是应腊尽腊。
并且腊鱼品种也许多,草鱼、青鱼、赶鱼、大白刁、武昌鱼、桂鱼,等等,每条鱼上面都贴着标签,注明品名和分量。
看着这暴晒腊货的情势,就知道很正宗。
这些红彤彤的腊鱼腊肉,随后会出现在春节餐桌上,让人间烟火味变得更浓郁。
闻着腊味,再看看梅树,枝条正在泛绿,花苞正在孕育,春天已经在路上了。